УРАЛ, ТАГИЛ, ПРИГОРОДНЫЙ РАЙОН
МОСИН КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ; бывший житель посёлка Белогорский, писатель-краевед, участник Великой Отечественной Войны, почетный гражданин г. Нижней Туры, человек, занесенный в 2010 году в энциклопедию «Лучшие люди России».
Стиль автора сохранён.
Вид с горы Белой, Середина 1970-х годов Фотоархив Ирина Ракова.
Начало положили старатели
Урал
Урал — горная система — «Каменный пояс» земли русской, рубеж Европейской и Азиатской части России, крупнейший экономический район государства.
Уральские горные цепи протянулись более чем на две тысячи километров от знойных степей Казахстана до ледяного Заполярья. Уральские горы или Урал-Тау по-башкирски, в древности был назван Поясовыми горами. Название Урал по-татарски значит — пояс, по-остякски — цепь гор. По Пермяцко-Зырянски урь — белка — место для охоты на белок.
Много об Урале сказано и писано. Поэт XIX века так воспел Урал в своих стихах:
Уральские горы, высокие горы
Таинственно молния чертит узоры.
На выступах серой бесплодной скалы,
Парят над горами свободно орлы.
Проносится буря, на высях пирует.
Рыдает в ущелье, хохочет в лесу.
Люблю я суровой природы красу,
Дымок беловатый над тихой долиной,
И песню, рожденную горем, кручиной,
Да удалью русской на лоне степей,
Вдали от вражды и мятежных страстей.
Первые следы обитания человека на Урале относятся к эпохе древнего каменного века.
С XI века начинается колонизация северного и частично среднего Урала Новгородом. В этот период времени центральную и северную часть Урала населяют вогулы, древними предками были Уфы или Югры, народ Финно-Угорского племени. Некогда это было сильное и воинственное племя.
Борьба славян, сначала Великого Новгорода, а затем Москвы с этим племенем тянется кровавой нитью на протяжении многих столетий.
В XIX веке вогульская территория занимала весь Верхотурский уезд, территория которого была немногим меньше нынешней Свердловской области.
В настоящее время вогулы обрусели.
В 1430 году посадские люди Калинниковы основали в предгорьях Урала Соль Каменную (Соликамск) и этим положили начало горному делу в этом крае.
В середине XVI века купцы Строгановы активно начинают освоение земель на Каме и Чусовой.
В 1581 году начались походы Ермака через хребет Урала в бескрайнее царство России.
В XVIII веке хозяевами центральной части Урала становятся Демидовы, с этого момента здесь бурно начинает развиваться горное дело и металлургическая промышленность.
Крупнейший ученый геолог, академик А. Е. Ферсман писал: «…Нет во всем мире земли, где бы хранилось столько разнообразных богатств, где бы так могучи были силы природы!» [Словарь Верхотурского уезда Пермской губернии, 1910 г.]
Значение Урала для нашей страны в четкой поэтической формуле передал А. Твардовский:
Урал! Опорный край державы,
Ее добытчик и кузнец,
Ровесник древней нашей славы,
И славы нынешней творец!
Пригородный район
Богата история этого участка земли уральской. Интересно историческое прошлое, перспективно замечательное будущее его. Более подробные сведения об этой территории начинаются с XVII века, когда здесь в глухих таёжных и отдалённых от основных торговых путей местах появились стойбища манси и вогулов.
Во второй половине того же века Белые горы и висимские угодья облюбовали беглые крестьяне-кержаки, гонимые церковью и властью царя за их непокорность и непризнание новой веры в бога.
Долгие годы эти дикие места были надёжным убежищем для старообрядцев, которые скрывались от жестоких религиозных преследований. Жили в скитах, скрытые от постороннего глаза. Но с начала XVIII века земли стали принадлежать Демидовым. Им требовалась рабочая сила, и кержаки попали в цепкие руки новых хозяев земли уральской.
От неволи бежали — в неволю попали.
Богата и красива природа здесь. Уральский писатель Мамин-Сибиряк писал: «Окрестности Тагила принадлежат к самым живописным во всём Среднем Урале, а вид с Белой горы и с Медведь-камня замечательны по своей красоте».
Особое место в Пригородном районе занимают горы. Если посмотреть со стороны посёлка Висим на восток — ближняя гора называется Пугиной, за ней зелёной островерхой шапкой поднимается красавица Шульпиха, высотой 555 метров. Вправо от неё виднеется Седло, ещё правее Осиновая, чуть правее Кирюшкин камень, 644 метра. Из-за этих гор чуть синеет вершина самой высокой горы — Белой.
Далее за посёлком Уралец в сторону Черноисточинска Соловьёвы горы, а с правой стороны Висима далеко виден Старик-камень. На западе, сразу за посёлком, гора Кокурникова с шиханом наверху. Ныне там установлен памятник Мамину-Сибиряку.
«Зелёными» назвал писатель группу гор близ Висима и посёлка Уралец: «Я объехал верхом эти глубоко родные горы», — пишет он.
Уральские горы невысокие, и только некоторые из них заканчиваются шиханами, то есть группами обнажённых скал на вершине.
Территория этой части Пригородного района сравнительно небольшая. От Черноисточинска до Уральца 21 километр, от Уральца до Висима 11 километров.
С Севера на Юг вся она перерезана реками и водоёмами. Самая большая — река Шайтанка, берёт начало в тайге, близ горы Старик-камень. В неё впадает река Мартьян, а ниже по течению, близ Висима, речка Сисимка.
В посёлке Висим Шайтанка образует пруд, там же в неё впадает речка Висим, берущая начало между Соловьёвой и Воробьёвой горами. Верховья её называют Рублёвиком. В речку Висим сходится много логов.
Река Мартьян является правым притоком Шайтанки. Истоки её начинаются на водоразделе Урала, с восточной стороны Соловьёвой горы, в болоте. Верховья Мартьяна отделяются небольшим плоскогорьем от речки Чауж. В вершине его образован пруд. С левой стороны принимает Варламиху, Сухой и Дикий Мартьян. Общая длина Мартьяна около 15 километров.
Все вышеперечисленные реки текут на Запад.
Речка Чауж относится к системе восточного склона. Начало берёт между Соловьёвой и Голой горами, недалеко от Мартьяна. Впадает в Черноисточинский пруд.
Речка Бобровка впадает в речку Чёрную, а она впадает в реку Тагил.
Наиболее крупными и широко известными водоёмами являются Черноисточинский и Висимский пруды.
В районе посёлка Уралец, по реке Мартьян, пять искусственных водоёмов. Условно их можно разделить на Верхний (Запасной), три средних и Нижний водоёмы. Верхний перекрывает плотина длиной 450 метров и шириной по низу 15 метров. Высота плотины около 10 метров. Это гигантское, по тем временам, сооружение было построено в 20 веке вручную с применением конских таратаек, тачек, лопат и каёлок. Пруд окружен лесом. Вода чистая, светлая. Берег со стороны дороги ровный, сухой и чистый. Вода благоприятна для купания детворы и любителей плавания. Жители посёлка Уралец создали здесь зону отдыха.
Самый большой пруд — нижний.
Берега и русла всех рек были очень богаты содержанием драгоценных металлов, особенно платины. В XIX и XX веках они были перемыты сначала старателями, затем драгами и гидравликами.
Большая часть логов находится между посёлками Уралец и Захаровкой. К системе Мартьяна относятся Белогорский, Швецовский, Пупков и много других логов. В речку Висим сходится тоже много логов, содержащих платину. Все лога перемыты старателями и гидравликами.
Леса смешанные: кедр, сосна, лиственница, ель, пихта. Из лиственных деревьев преобладает берёза, часто встречаются осиновые рощи, рябина, черёмуха, липа. Из кустарников — малина, жимолость, по берегам рек встречается смородина. Леса богаты почти всеми видами грибов и ягод.
В старые времена водилось много зверя и птицы. Сейчас они распуганы горными работами, техникой и населением. В небольшом количестве дикие животные ещё встречаются в верховьях Шайтанки и в местах отдалённых от населения.
Лес в этих краях «весёлый». В нём человек отдыхает. Часто встречаются поляны, близ посёлков покосы, большие и малые лога с журчащими в них ручьями и ключиками холодной воды. «Белогорская» вода признана целебной, её возят в Нижний Тагил.
Но путник в лесу, вдруг, может оказаться и в дремучем уголке леса, куда не проникают и лучи солнца, под ногами густой мох или хлюпает вода, бурелом или болото перекрывают путь охотнику или, далеко забравшемуся, грибнику.
Мамин — Сибиряк писал: «Входя в уральский лес, оживаешь в нём душой и телом, отрешаешься от суеты городов. Здесь в лесу чувствуешь себя безотчётно хорошо, точно перенёсся совсем в другой мир, разом стряхнув с себя треволнения, которые одолевают в обыкновенное время. В лесу чувствуешь себя желанным и дорогим гостем, а не чужаком».
Вокруг посёлка Висим поля. Были они и южнее, в районе посёлка Кардон. Там был небольшой, но крепкий совхоз. Не далеко от Висима был также колхоз «Красный горняк». Его называли «Кулацким колхозом», так как всё население состояло из раскулаченных и высланных сюда крестьян.
Природа одарила этот край огромными богатствами – драгоценными металлами, особенно платиной. Скоро исполнится 185 лет, как идёт её добыча, хотя в последние годы в незначительных количествах. Специалисты: горняки и геологи утверждают, что платины здесь ещё немало и, учитывая дороговизну её за рубежом, добывать можно.
Белая гора
Гора Белая находится в 30 километрах к юго-западу от Нижнего Тагила, сдвинута от осевой линии Уральских гор в сторону Азии, расположилась между посёлком Уралец и Черноисточинским прудом. С Лисьей горы, на далёком горизонте, различим её синий силуэт, возвышающийся на 715 метров над уровнем моря.
Белая гора является северной частью Весёлогорского хребта, протянувшегося на 30 километров в меридиальном направлении.
Через северный склон горы проходит дорога из Нижнего Тагила в Уралец, далее в Висим и Висимо-Уткинск.
У каждой горы своя легенда, своя история открытия и освоения природных богатств. Одно из первых упоминаний о горе Белой относится к 1770 году, когда по Уралу путешествовал немецкий учёный П. С. Палас. Охватывая взором Белую гору со стороны Черноисточинского завода, он заметил: «Гора в юго-западную сторону уральского хребта, по причине крутых известковых слоев, именуется Белый камень. Собирающиеся около её вершины туманы и облака обыкновенно предвещают дождь и мокрую погоду».
Название «Белая гора» дано по разным причинам: светлые породы, берёзово-белый лес на склонах, обнажённая каменная вершина. Местные жители утверждают, что на этой горе раньше выпадает и позднее сходит снег из-за её значительной высоты.
Белую гору посещали многие учёные и путешественники. В 1829 году на вершине горы побывал немецкий учёный Александр Гумбольдт. Он измерил высоту Белой, одной из самых высоких гор на западной стороне Урала.
Белую гору в своё время довольно подробно описал корреспондент «Пригородной газеты» А. Пичугин.
В 1837 году сюда приезжал для написания картин русский художник В. Е. Раёв. В своей книге он подчеркнул величие природы Урала. «Рано утром мы поехали верхами на Белую гору. Любовались прекрасными видами. Чем выше поднимались, тем обширнее открывалась картина. К полудню достигли самой вершины. Я предложил выпить за красоту здешней природы, за её прозрачные реки и озёра, за её увенчанные лесами горы, которые в голубой дали горизонта в спокойном величии смотрят на нас».
Своим посещением гору Белую отметил и историк Н. К. Чумпин.
В юности на горе Белой неоднократно охотился будущий писатель Д. Н. Мамин-Сибиряк.
На восточном склоне Белой горы берут начало речки: Большая и Малая Берёзовки, и река Каменка, впадающие в Черноисточинский пруд.
Геологическое строение горы — диорит, с переходом в змеевик и сланец. В строении горы принимают участие так же хлорит и тальк.
Тагильский краевед С. Н. Панкратов в книге «Туристскими тропами» писал: «В туманной дымке вершина Белой словно клубится, цепляясь за хмурое уральское небо. А падёт пелена тумана на поросшие лесом склоны, и гордая вершина Белой мощно поднимется над морем облаков. С её вершины, как глетчер, медленно опускаются каменные реки, незримо сползают многотонные каменные глыбы».
На вершине горы лежит огромная скала. Около неё небольшая поляна, со всех сторон окружённая лесом. Тут же бьет ключик холодной чистой воды, рядом с ним большой гладкий камень, садись и отдыхай. Природой здесь созданы все условия для этого. И этими удобствами пользовались жители окрестных населённых пунктов, в том числе и Нижнего Тагила. В предвоенные и послевоенные годы в летний период через Белогорский посёлок и далее по хребту Белой горы, по узкой лесной тропинке, к скале шли люди с рюкзаками за спиной. На тропе им встречался ключик, около него консервная банка. И каждый путник считал своим долгом выпить хоть глоток чистой, холодной воды.
Скала появляется неожиданно. За редкими деревьями, за поляной, она выступает, вдруг, тёмной массой. Высота метров двенадцать, длина около двадцати. Забраться на неё молодому человеку не составляет большого труда.
С небольшой площадки на вершине скалы взору открывается прекрасный, незабываемый вид. На северо-востоке, кажется, прямо под ногами раскинулся во всей своей красе Черноисточинский пруд, за прудом хорошо виден посёлок Черноисточинский, сзади него в ясную погоду видны здания и заводские трубы Нижнего Тагила, левее, в верховьях реки Мартьян, видна голубая полоска Верхнего (Запасного) пруда. Тут же, почти рядом друг с другом, берут начало две реки — Мартьян и Чауж. Первый течёт на запад, в Европу, второй на восток, в Азию. Русло и берега этих рек богаты содержанием платины. Особенно щедро одарила природа реку Мартьян.
Левее Верхнего пруда расположились невысокие Соловьёвы горы, которые и являются первоисточником огромных богатств этого края. Состав их породы — дунит с содержанием значительных запасов рудной платины, содержит так же кобальт и никель, является хорошим магнезиальным огнеупором и отличным формовочным материалом для стального литья в металлургии.
Далее обратим свой взор на запад, и за горой Шульпихой увидим часть домов и улиц старинного посёлка Висим. Это родина писателя Мамина-Сибиряка.
И кругом горы да безбрежное море лесов, о которых Мамин-Сибиряк писал: «Милые зелёные горы! Когда мне делается грустно, я мысленно уношусь в родные зелёные горы. Мне начинает казаться, что и небо там выше, и люди добрее, и сам я делаюсь лучше».
Вид с горы Белой, Середина 1970-х годов Фотоархив Ирина Ракова.