ТРАДИЦИОННАЯ ОДЕЖДА НАСЕЛЕНИЯ УРАЛЬСКИХ ЗАВОДОВ В XIX веке
Старообрядческая эстетика в традиционной одежде населения уральских заводов в XIX веке
Художественная культура уральских заводов конца XVIII — первой половины XIX века: сборник докладов всероссийской научно-практической конференции. 9-12 октября 2019
Вячеслав Александрович Печняк, этнолог, ведущий методист традиционной народной культуры Среднего Урал аswarogwinter@mail.ru
Говоря о народной моде XIX века, мы пользуемся визуальными источниками: картинами современников, купеческими портретами, гравюрами и т. д., а также письменными материалы, где присутствуют описания внешнего вида заводчан от современников.
Прежде чем начать разговор о традиционном уральском костюме XIX века, стоит сделать экскурс в историческую ситуацию и существовавшие тогда сословия.
Для Урала характерны черты переплетений и промежуточности всех категорий населения. Здесь выделяются три этнографические группы — старожилы — потомки русских, поселившихся здесь еще в конце XVI — середина XVII века, заводчане, начавшие заселять Урал в XVIII веке и приехавшие из разных губерний, мгновенно вобрав в себя черты и уклад жизни старожилов.
И, наконец, переселенцы вятского, южнорусского и малоросского происхождения, начавшие заселять Урал вконец XIX века. При этом не стоит забывать о сословных и этно-конфессиональных элементах.
Абсолютное большинство заводов, основанных в начале XVIII века, населяли старообрядцы. Достаточно показательным является факт отсутствия молитвенных зданий господствующей церкви в течение 1–2 поколений на данных заводах [7, с. 17].
Староверы стали определяющей группой в укладе, нравах, обычаях и моде. Член Вольного экономического общества Н. С. Попов в 1804 году отмечал: «… и вообще, заводской наряд обоих половину сходен с русским нарядом в г. Екатеринбурге употребляемым, да и все его перемены и моды заимствуют прочих заводов жителей либо из Екатеринбурга, либо из Невьянскаго и Нижнетагильскаго, где шить умеют лучше сего роду платье [одежду]. Также вышивать шелком и золотом, приготовлять кокошники и прочь. Так, что с правилами раскольников распространяется оттуда по всем частным заводам и тамошний наряд с нововымышляемыми прекрасами…» [3, с. 96–97].
Таким образом, Н. С. Попов подчеркивал, что произведённые староверами вещи были популярны среди остального населения. Центры изготовления этой одежды, как правило, находились при скитах и монастырских общежитиях [4].
Этой моде следовало и сословие, экономически содержавшее старообрядцев — купечество. Но при этом нужно понимать, что оно исторически стремилось к дворянству, перенимая и тенденции его моды, и, в свою очередь, оказывая влияние на заводское население.
В итоге, получился некий сплав, отразившийся в народной моде. Никуда не делось влияние на нее ампира и русского классицизма.
Для внешнего вида мужчин был характерен образ, сближающий все сословия: традиционная русская одежда, борода, прическа «в кружок». Купцы почти никак не выделялись среди заводского населения, нося аналогичную одежду. Отличал их только более богатый материал и отделка. Схожесть определялась конфессиональной близостью, так как старообрядческие соборы нередко предписывали носить традиционную русскую одежду.
Костюмный комплекс состоял из рубахи, портов, сапог, пояса, головного убора и верхней одежды. Начинала заводской комплекс рубаха — туникообразного перекидного кроя изделие, изготавливаемое из кумача или шелка (для праздничной вещи), либо «своедельщины» (самотканного материала, используемого при повседневной носке).
Характерной особенностью старообрядческого населения заводов первой половины XIX века было ношение рубах-голошеек (без ворота-стойки), что отмечает в своих записках Н. С. Попов. Ворот и разрез, как правило, были украшены сутажным золотным «гасником»-шнурком, характерным для зажиточного населения заводов и купцов: «Но большая часть купцов и мещан носят … рубашку из холста, но более из красной пестреди, а не редко и из шелковых материй с косым воротом, обложенным шелковым или золотым шнурком… » [3,с. 95].
Данный приём происходит от мужской одежды XVII–XVIII веков. Гасник держал литые пуговицы округлой формы. В некоторых случаях гасник и пуговицы могли быть золотыми, но чаще всего — бронзовыми или из низкопробного серебра.
Классическая поясная мужская безразмерная одежда на гаснике-шнурке, характерная для уральского населения XIX века, это порты — разновидность штанов свободного покроя. Несмотря на то, что длинные брюки во второй четверти XIX века стали довольно модными, купечество и заводчане носили традиционные русские штаны-порты.
Для купечества и заводчан зажиточных были характерны покупные материалы, а для обычных — порты из «своедельщины» светлых оттенков ввиду отсутствия либо редкости красителей [3, 95].
Сапоги, по описательным источникам первой половины XIX века, имели притупленные носки — форма, достаточно распространенная в народной моде XIX века. Влияние на неё оказывала военная мода эпохи Павла I и Александра I.
Мужские головные уборы, как и мужская одежда, на протяжении длительного времени не менялись. Летним головным убором были валяные шапки — колпаки овальной формы (или низкие круглые без полей, или с мягкими или твердыми полями, поднятыми вверх либо откинутыми наружу).
Тонкие круглые шляпы с полями назывались также катанки. Упоминаются и высокие валяные шляпы в виде суженного кверху цилиндра. Шапки и шляпы были как покупными, так и изготовленными в домашних условиях. Войлочные колпаки «домашнего изделия» делали из неокрашенной шерсти. Летом носили также поярковые шляпы из шерсти, стриженой осенью с молодых овец.
В Чердынском уезде в 1860-х годах носили поярковые шляпы с красной шелковой или черной плисовой лентой, с несколькими оловянными узорчатыми пряжками. В Красноуфимском уезде упоминаются длинные, иногда конусообразные шляпы из грубой шерсти — «коровятины» — с плисовой бархоткой, унизанной оловянными пряжками.
Зимние шапки шили из меха, домашнего сукна, плиса. Обычно это были полукруглые шапки, утепленные мехом, с верхом из ткани и меховым околышем [3]. Такие шапки имели разнообразные названия. Шапку с верхом из плиса или сукна и мерлушечьим околышем называли также «чебак».
Во второй половине XIX века широко распространяется «картуз» (фуражка) — головной убор цилиндрической формы с плоским верхом и, иногда, кожаным козырьком. Заводские жители носили также высокие, как цилиндр, шляпы. Жители невьянских заводов в середине XIX века в будни носили поярковые шляпы, в праздники — пуховые шляпы или суконные картузы и фуражки, зимой надевали теплые шапки, опушенные мехом и бараньими мерлушками.
Шапочный промысел в Екатеринбургском уезде Пермской губернии в конце XIX столетия был наиболее развит в Невьянском, Березовском и Верх-Исетском заводах [6]. Свой товар шапочники сбывали в собственных лавках или на ярмарках.
Особенностью старообрядческого населения Урала в XIX веке является принципиальное ношение валяных головных уборов, сохранившихся до наших дней. Интересно постановление Тюменского сбора 1840 года о запрете ношения картузов [2, п. 6].
В каждом локусе выделялись свои особенные мужские головные валяные уборы, по которым легко было угадать происхождение их обладателей. По источникам можно проследить их разновидности — от высоких шляп с небольшими полями, характерных для тагильских заводов, до низких ямщицких шляп, распространенных в екатеринбургском уезде.
Такие головные уборы мы видим на картине И. Ф. Худоярова «Гуляние на Лисьей горе». В качестве верхней одежды мужчины использовали кафтаны, поддевки, азямы, армяки, шубы. И женская, и мужская верхняя одежда имела схожий крой, отличаясь лишь особенностями декора.
Кафтан для старообрядческого населения был довольно значимым предметом гардероба, поскольку являлся молитвенной одеждой [8]. Зачастую кафтаны шили из сукна синего, белого или черного оттенков, на подкладе.
Черный краситель, достаточно редкий в XIX веке, высоко ценился до второй половины этого столетия, когда появился расхожий синий краситель и в моду вошли синие кафтаны, а черные остались характерной чертой духовенства.
Кафтаны с цельнокроеной спинкой — достаточно распространенное явление для первой половины XIX века. На кафтане в «посатках» (лифе) делались складки-боры, соответствующие указания о регламентации моленных кафтанов мы находим в постановлениях ирюмского старообрядческого собора 1723 года [1, п. 3] и тюменского собора 1840 года [2].
Имели место и кафтаны с отрезной спинкой, что соответствует модным тенденциям того времени, когда большая часть кафтанов была с цельнокроеной спинкой.
Застегивался кафтан либо на крючки, либо на дутые сферические пуговицы из разных металлов. Иногда пуговицы держались на гаснике, пришитом к левой поле.
Азямы, армяки — это одежда халатообразного кроя с широким запахом, по воротнику и рукавам оторачивалась бархатом, мехом и иными материалами. Могла надеваться как на кафтан, так и поверх рубахи. Стоит отметить, что азямы и армяки как вид одежды сохраняются до наших дней в среде часовенных староверов Сибири, пришедших с территории Урала в начале XX века [5].
Зачастую азямы и армяки подпоясывались широкими кушаками. Кафтаны почти всегда не подпоясывались [3, с. 96]. Шубы шились чаще всего из овчины, покрывались черным сукном [3, с. 94].
Женская одежда отличалась большим разнообразием. Костюмный комплекс заводчанки XIX века состоял из рубахи, юбок, сарафана, запона-фартука, пояса, головного убора (девичьей повязки или кокошника для замужней женщины), верхней одежды и обуви.
Рубахи-«рукава» нередко были бесполиковые, двух видов — с рукавом «окорок» (широкий рукав, зауживающийся к кисти) и прямым рукавом, выполнялись из чесучи, шелка и батиста [3, с. 94]. Зачастую надевали две рубахи — нижнюю и верхнюю, сшитую из более тонкого просвечивающего материала. Украшением служили кружева на манжетах и горловине. Они приобретались старообрядческим населением, в основном, в скитах. Поверх рубах надевались минимум три нижние юбки и одна верхняя, а уже поверх юбок — сарафан.
Самым распространенным типом был сарафан — косоклинный. Встречались и глухие сарафаны-ферязи, воспринимавшиеся со второй четверти XIX века как «старушечьи».
Чаще всего встречаются четырех-клинные сарафаны с высокими либо низкими клиньями. Сарафаны, сохранявшие тенденцию к архаике, были полностью распашными, более поздние образцы — с ложным запахом.
Как правило, материалом для «гульбошных» (надевающихся на праздничные гуляния) сарафанов служила парча с характерным для эпохи ампира и классицизма орнаментом либо покупные среднеазиатские и иранские ткани (парча, муар, тафта и т. д.). На стыках двух передних полотнищ сарафана был расположен сутажный шнурок — «гасник», на левой поле державший литые круглые пуговицы.
На найденных нами сарафанах, датируемых второй половиной XIX века, встречаются довольно причудливые пуговицы тонкой ювелирной работы. Они выполнены из бронзы или серебра со сканью либо представляют собой сферы из граненого хрусталя или стекла на латунной ножке. В некоторых случаях пуговицы были сделаны в виде полусфер.
На правой поле сарафана располагались сутажные петли. Сарафан на гулянии в основном не подпоясывался, но в некоторых случаях был перетянут тонким шелковым поясом монастырской работы.
Поверх сарафана надевался высокий фартук-запон. Отличительной особенностью Урала является наличие таких запонов на косоклинных сарафанах. Н. С. Попов отмечает, что они входят в моду повсеместно [3].
Завершал комплекс головной убор — повязка с открытой теменной частью и выпускавшейся косой и кокошник (закрытый головной убор). Головные уборы изготавливались из позумента и картонно тканевой основы, вышивались жемчугом, бусом и ювелирным стеклом. Бус в XIX веке являлся довольной редким украшением и поэтому иногда ценился выше жемчуга.
Повязка представляет собой классический уральский девичий головной убор, типологически похожий на костромской и нижегородский. Для Урала были характерны повязки на 2–3 хаза. Хазы — это полосы позумента, нашивающиеся друг над другом.
Кокошник — головной убор замужних женщин, типологически он близок костромским и нижегородским однорогим кокошникам. Являлся традиционным головным убором, надевавшимся на гуляние в праздники. К кокошнику прицеплялась булавками или пришивалась канаватная шелковая фата. В качестве фаты использовались среднеазиатские и китайские тонкие шелковые ткани, как правило, полосатые либо икатные.
В качестве обуви использовались женские ботинки «на венском каблучке», имеющие хождение в течение XIX века. Однако, Н. С. Попов отмечает, что используется и архаичная женская обувь — сафьяновые сапожки и туфли с золотной вышивкой [3, с. 95].
Завершая краткий обзор одежды, бытовавшей на уральских заводах в XIX веке, мы можем обозначить несколько основных тенденций. Старообрядцы оказывали значительное влияние на формирование моды на уральских заводах и являлись производителями одежды, пользующейся спросом.
Общая тенденция к одежде предшествующих эпох сохраняется в некоторых нюансах, таких как форма застежек на тельной и верхней одежде. Наблюдается схожесть в одежде разных сословий, кроме дворян, носивших европейский костюм.
Библиографический список:
1. «Соборное уложение предков на Ирюме в деревне Крысановой» от29.05.1723 г. — Собрание ИИ СО РАН, № 9/71-г, л. 109–111 об
2. «Соборное уложение Тюменского собора» от 13.11.1840 г. — Собрание УрГУ,№ XV.46р/92, л. 1–7 об.
3. Попов Н. С. Хозяйственное описание Пермской губернии. Ч. 3, — СПб, 1813 год.
4. Покровский Н. Н., Зольникова Н. Д. Староверы-часовенные на востоке России в XVIII–XX вв.: Проблемы творчества и общественного сознания. М.: Памятники исторической мысли, 2002. 471 с., ил.
5. Фурсова Е. Ф. Традиционная одежда русского и других восточно-славянских народов юга Западной Сибири. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН., 2015. 296 с., ил.
6.СидороваН. Г. Традиционный костюм русского населения Среднего Урала(XIX — начало XX в.). Екатеринбург, 2006.
7. Белобоородов С. А. Староверы горнозаводского Урала: страницы истории согласия беглопоповцев/часовенных XVIII — начала XX в.: монография, Екатеринбург, 2018. 470 с., ил.
8. Печняк В. А. Эволюция мужского кафтана в среде староверов-беспоповцев Урала в XVIII–XX вв. // Материалы V областной конференции по сохранению локальных традиций. Екатеринбург, 2019